« Les États-Unis pourraient bien devenir le centre du monde gastronomique au XXIe siècle. » Cette déclaration de l’un des conférenciers de la California Wine Experience, tenue à San Francisco en novembre 1998, paraîtra à juste titre loufoque à tous ceux qui gardent à l’esprit « l’éminente et millénaire supériorité de la cuisine française » évoquée par Curnonsky. Et pourtant, après les jeans et le cinéma, l’hégémonie du pays du fast-food s’est étendue à nos habitudes alimentaires. Il aura fallu dix ans de recherches et plusieurs milliers de coupures de presse consultées de 1900 à nos jours (notamment dans Le Figaro et la rubrique « Food » du New York Times) pour que l’auteur retrace l’évolution des habitudes alimentaires des deux pays et les changements survenus durant notre siècle. Née avec les années 1900, l’hypothèse d’une France perdant son titre de patrie incontestée de la gastronomie au profit du pays du hot-dog risque de devenir réalité au siècle prochain si la cuisine française n’opère pas la rénovation nécessaire pour conserver sa suprématie. « Le ketchup et le gratin » dessine les contours de cette menace en même temps qu’il cerne les signes de ce sursaut.